Reglaje de Válvulas Suzuki VL 125 INTRUDER

17.09.2020

El reglaje de válvulas es el ajuste del juego libre entre los balancines y las propias válvulas. Este juego libre debe existir para asegurar el cierre completo de las válvulas en las distintas fases del ciclo de cuatro tiempos. 

El SÍNTOMA que acusa un posible desajuste un sonido de claqueteo en el motor que acompaña a la velocidad de giro del motor. La necesidad de revisar el ajuste varía dependiendo del motor (Y del dueño).

En este caso se trata de una Suzuki Intruder 125cc de 2007, comprada con 66.000 Km. No conocemos el uso que se le ha dado durante su vida anterior, pero observamos que los tornillos del motor, que intervienen en el acceso a las válvulas, están sin tocar, ni una marca ni una muesca de hacer fuerza con una llave, de modo que, asumimos que nunca se ha realizado el ajuste, y tiene sentido abrir para COMPROBAR que la holgura es la correcta. Por cierto: comprobación y reglaje deben hacerse siempre con el motor en frío.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: 

  • Llaves inglesas de diversos tamaños (Principalmente 8, 10 y 17)
  • Carraca o llave de tubo, también del 17
  • Llaves allen de diversos tamaños (5, 6 y 10)
  • Galgas (calibres) de espesor (Son unas láminas especiales de espesores muy precisos e inferiores al milímetro)
  • Equipo de música y algo de beber (ni música muy cañera ni demasiada cerveza, esto es un proceso delicado
  • Paciencia, cariño, ganas y un día sin muchos planes, por si la cosa se alarga

Paso 1: DESMONTAR MIL COSAS:

Asiento fuera, depósito fuera, filtro del aire (lágrimas cromadas a ambos lados del motor) fuera, conducto del aire (caja negra entre el cilindro delantero y el chasis) fuera y tapa de la batería fuera. Enseño fotos de estos pasos:

1.1: EL DEPÓSITO: Para desmontar el depósito, quitamos los 3 tornillos del soporte cromado del cuentakilómetros y lo apartamos. Después hay que ir a por el tornillo que lo sujeta en el lado más cercano al asiento y, antes de sacar el depósito, desconectar los manguitos del grifo de gasolina.

Importante: El grifo de gasolina debe estar en ON (o en RES). Si desconectamos las mangueras estando en PRI, saldrá gasolina a chorro (La posición de PRI está para vaciar el depósito)

Una vez el depósito sea nuestro ponlo lejos, sobre una manta, donde no estorbe y no vayamos a darle un golpe ni le vaya a caer nada encima...

1.2: FILTROS DEL AIRE: Esta moto lleva dos, pero se quitan fácilmente ENTEROS al retirar un tornillo de estrella de la parte de arriba [1] y aflojar la abrazadera que lo une a las tomas de la caja negra [2]. Así no hay que enredarse en abrir el filtro ni desmontar de más. Foto detalle:

¡Por cierto!: El filtro de la izquierda tiene un manguito de aire que conecta al carburador. Desconéctalo del lado del filtro y acuérdate de conectarlo al montar todo de nuevo

 1.3 CAJA NEGRA: Este conducto comunica los dos cuerpos del filtro del aire, y el conducto de aire que refrigera el motor. Tiene varias mangueras conectadas y una por delante que baja y no conduce a ningún lugar (es un drenaje para posibles líquidos) Sencillamente desconecta todas las mangueras menos la frontal y déjalo colgando de ésta última. También tiene una abrazadera redonda que agarra un tubo de goma que lo conecta al carburador. Cuidado al desmontarlo o se saldrá del propio carburador. Se atornilla al chasis con tres tornillos de cabeza hexagonal del 10. Haz fotos de las mangueras antes de desconectarlas para no perderte en el montaje,.

1.4: TAPA DE LA BATERÍA: No es necesario desmontar esto para acceder a las válvulas (ni la caja negra) pero no cuesta nada y luego nos dará la vida tener ese espacio libre para meter la galga en la válvula de escape del cilindro trasero.

1.5 TAPAS CROMADAS DE LA CABEZA DEL MOTOR: Son 4, a ambos lados de ambos cilindros. Parece que estás abriendo motor pero son sólo embellecedores. Déjalas en el motor, ubicadas de tal forma que luego no tengas dudas de cual es cual ni de qué tornillo va dónde.

Una vez desmontado todo lo anterior, nos enfrentamos a un motor con esta pinta:

PASO 2: ABRIR TAPAS DE BALANCINES: Las tapas redondas con una tuerca del 17 son las de la válvula de ESCAPE [2]. Y las ´válvulas de admisión están bajo una tapa plana con dos tuercas del 10 [1]. En el cilindro delantero, hay que desconectar un tubo de aire que pasa por encima de la tapa de balancines de admisión. Se quita fácilmente pero debemos recordar volver a ponerlo al acabar.


Una vez abiertas las tapas, nos enfrentamos a las válvulas. Dos en el lado de admisión y una en el escape (Cada motor tiene un número de válvulas, en motos más antiguas y de baja cilindrada lo normal es tener una y una, mientras que en motores de más altas prestaciones podemos tener dos de admisión y dos de escape en cada cilindro, pero todas tienen un aspecto parecido a éste:

Identifiquemos sus partes: El bloque 1 es el balancín. El pistón del balancín [1.2] es una pieza roscada que empuja la propia válvula. La tuerca 1.1 es la que lo mantiene fijo en su posición. El bloque 2 es la cabeza de la válvula. El juego libre que queremos calibrar es el espacio existente entre el pistón del balancín y la cabeza de la válvula.

PASO 3: [IMPORTANTE] POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL DURANTE EL REGLAJE: El espacio entre el balancín y su válvula, sólo existe cuando las válvulas están completamente cerradas. El manual de ésta y de todas las motos indica realizar el reglaje en el punto muerto superior (PMS) que es el momento en el que el pistón está arrida del todo, acabada la fase de escape y justo antes de arrancar la fase de admisión. Sin embargo, en esta y en muchas otras motos, estas fases están ligeramente solapadas, de modo que antes de haber cerrado por completo el escape, ya ha empezado la apertura de la admisión. En estos casos, y a pesar de lo que indica el manual de taller NO SE PUEDE REALIZAR EL REGLAJE en el PMS. debemos ubicar el cigüeñal en otro punto que nos garantice el cierre completo de las válvulas (Todo esto del cigüeñal y cómo moverlo lo explico a continuación:

La tapa del eje del cigüeñal [2] nos descubrirá una tuerca de 17mm que nos permite girar todo el sistema. Debe girarse en el sentido natural de giro del motor, es decir, sentido antihorario.

El tornillo [1], nos abre un hueco a través del cual podemos ver el volante del motor girar hasta que asomen por él unas marcas F y R (Front & Rear) siendo cada uno el indicador del PMS de cada cilindro.

El manual indica que revisemos el reglaje en sendos PMS, pero no debemos hacerlo así. Para el reglaje del cilindro trasero giraremos el cigüeñal hasta ver aparecer la R por el ojo de buey [1] y, desde esa posición, giraremos el cigüeñal una vuelta entera más. De este modo sabremos que ubicaremos el cilindro en su punto superior, pero en lugar de estar entre fase de escape y admisión, estará entre compresión y combustión, de modo que nos garantiza que válvulas de admisión y escape están completamente cerradas y con el juego libre disponible.

Cuando vayamos a por el cilindro delantero haremos lo mismo pero partiendo de la marca F.

PASO 4 VERIFICACIÓN DE LA HOLGURA:

Si ya tenemos las tapas abiertas, y el cigüeñal correctamente posicionado como explico en el paso 3, es hora de revisar la holgura. La forma de hacerlo es haciendo pasar la galga del grosor necesario por el espacio que queda libre entre la cabeza de la válvula [2] y la base del pistón del balancín [1.2]. como puede verse a continuación:

Las holguras según manual son:

ADMISIÓN: Entre 0.10 y 0.15 mm
ESCAPE: Entre 0.18 y 0.23 mm

De modo que, por ejemplo, en la válvula de admisión debería entrar la galga de 0.10 sin problema. la 0.15 forzando y, en ningún caso debería entrar una galga mayor, en ese caso significaría que el juego libre es demasiado amplio.

Igualmente. en la de escape, debería entrar bien la de 0.20 pero no la de 0.25.

Si las válvulas están desajustadas (Tanto por exceso como por defecto), procedemos al ajuste:

PASO 5: AJUSTE DE LA HOLGURA:

Sencillamente, la holgura no es la que queremos y debemos ajustarla. Para ello debemos aflojar la tuerca de sujeción [1.1] Para así poder girar el pistón del balancín [1.2] (funciona como un tornillo) y dejarlo ajustado a la distancia que marque la galga

Como se ve en la imagen, la idea es girar poco a poco el pistón con unas pinzas, estando metida la galga, hasta "Pillar" la galga con el pistón, pero sin llegar a que la galga quede atrapada. Después debemos ajustar la tuerca sin que el pistón se mueva al apretarla. Una vez apretada la tuerca, verificar de nuevo que la hemos dejado bien.

PUNTUALIZACIONES IMPORTANTES: 

  1. Más vale dejarlas demasiado abiertas que demasiado cerradas. Una válvula muy ajustada o "pisada" podría quemarse y es una avería grave
  2. Al no entrar cómodamente las galgas, hay que doblarlas y esto podría engañar el reglaje. La galga doblada abulta más que la galga plana y podríamos notar como la galga empuja el pistón hacia arriba, como si estuviera ajustada, y sin embargo está ajustado a galga doblada.
    Una forma de comprobarlo es apretar con la mano en el pistón estando la galga metida y ver si podemos "bajar" el pistón a pesar de estar la galga dentro.  

PASO 6: VOLVER A MONTAR TODO: Lo dicho, te toca deshacer pasos hasta que lo que tienes delante vuelva a parecer una moto. Después debes encenderla y ver que todo suena bien. Si aparece un sonido de claqueteo nuevo en el motor es que alguna válvula está desajustada y me temo que te toca volver sobre ella. Se paciente, merece la pena dejar esto debidamente calibrado y es algo que no tendrás que volver a revisar en muchos miles de kilómetros.

No dudes en comentar con cualquier duda que tengas o cualquier aporte. Espero que esto te sea útil y siento haberme extendido tanto.

Gracias por visitar El Garaje.

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